Во Франции вино – это образ жизни. В Hunawihr вина соседствуют с церковью. На фоне живописного Эльзаса расположен виноградник Rosacker Grand Cru. В Мели, на Монтань дё Ран в Шампани местный виноградарь собирает виноград «пино-нуар», чтобы делать одно из самых дорогих вин в мире.

Vin de Table

Vin de Table , или столовое вино ,— самый низкий уровень. Контроль его изготовления минимален.

Vin de Pays — «местное вино». Эта категория была создана, чтобы улучшить качество столового вина, придав ему черты, характерные для области, где был создан напиток. И в этом французы преуспели. Существует около ста разновидностей Vins de Pays. Эти вина могут быть как просто ужасными, так и восхитительными, так что лучше покупать их у проверенных продавцов. К винам этого класса применяются критерии урожая, но они гораздо более мягкие, чем в случае С Vin Delimite de Qualite Superieure или Appellation d’Origine Controlee. «Местные вина» в свою очередь подразделяются на три типа. Vins de Pays Regionaux производится в четырех областях, которые делят между собой почти все виноградники Франции:

• Vin de Pays du Jardin de la France захватывает долину Луары;
• Vin de Pays du Comte Tolosan включает в себя юго-запад (не считая Бордо);
• Vin de Pays des Comtes Rhodaniens объединяет север Роны и Савойю;
• Vin de Pays d’Ос (название, на сегодняшний день часто встречающееся среди ценных вин) — юг страны и Прованс.

В Vin de Pays Departementaux входит один лишь район: Vin de Pays de l’Aude. Vin de Pays de Zone контролируется настолько строго, что включает в себя лишь такие маленькие образования, как коммуны. Vin de Pays de l’Uzege, например, распространяется только на местечко Уз.

Эту категорию можно назвать младшей по отношению к Appellation d’Origine Controlee (АС). Тут уже существуют правила для отбора урожаев, винограда и всего остального, но они менее строгие, чем в винах АС. Иногда винам присваивается категория VDQS, а не АС, потому что в хорошем месте был выращен не тот виноград. Например, Sauvignon de St-Bris — это VDQS, так как вино сделано из «совиньон блан», выращенного в Бургундии, где, согласно АС, разрешенными сортами являются «шардоне» и «алиготе». В остальных случаях вина получают статус VDQS лишь потому, что они недостаточно хороши для АС.

Это самая высокая категория французских вин. Области АС носят название terroir — французское слово, означающее почву, условия и климат. Апелласьон следит за соответствием винограда разрешенному, за качеством урожая (хотя тут критерии достаточно гибкие), за количеством алкоголя в вине, за техникой подрезания и сбора винограда, за плотностью посадок лоз и собственно за производством вина. Часто розлив в бутылки должен обязательно производиться в районе изготовления напитка. Все вина АС проходят различные пробы на соответствие стандартам апелласьона. Но пометка АС — это еще не гарантия качества. Это только значит, что вино было изготовлено по всем правилам, что, согласитесь, не одно и то же. Лучшая гарантия качества — имя винодела, указанное на бутылке.

Давайте проведем небольшую экскурсию по винодельческим районам Франции. Крайней северной провинции Шампань свойственны классические сорта винограда — «пино-нуар», «мёнье» и «шардоне». Из них делается худое, не совсем зрелое, спокойное вино, которое служит отличной базой для приготовления великолепных игристых вин. Немного к востоку влажная сень гор Воргез дает возможность Эльзасу создавать ароматные, но все же сухие вина из немецких сортов винограда — «рислинг» и «гевюрцтраминер».

К югу от Парижа раскинулась самая противоречивая и необузданная винодельческая провинция мира — Бургундия. Здесь творят белые шедевры из винограда «шардоне», начиная с прохладной свежести вин шабли, которым свойственен металлический привкус, и заканчивая мощью, зрелостью и красотой вин Кот де Ор. Именно в Кот де Ор производятся вина, сочетающие в себе богатый медовый вкус и острый аромат; и уже многие поколения виноделов по всему миру прилагали массу усилий, чтобы воссоздать их неповторимый букет. Примечательно то, что здесь «пино-нуар» словно бы старается испортить свою репутацию одного из лучших сортов винограда в мире, используемого для изготовления красного вина. Но в опытных руках мастера из него выходит удивительный, яркий и запоминающийся напиток, ради которого можно простить огромное количество производимых здесь средненьких вин.

Если продвигаться к югу, к реке Роне, то тут начинается царство «сира». Из этого темного, сильного и пряного винограда производят замечательные красные вина Hermitage и Cote-Rotie, а также многие другие. Как и на теплом средиземноморском побережье Франции, в Провансе и Лангедоке тоже произрастает огромное количество виноградных лоз, из плодов которых изготавливают красные и белые ординарные вина. Но этот регион сейчас переживает своеобразную революцию, здесь появляются современные замечательные вина из «международных» сортов винограда, таких как «каберне-совиньон», «мерло», «сира» и «шардоне».

Юго-запад страны — настоящая Мекка для любителей красных вин — провинция Бордо. Если винодел, специализирующийся на красном вине, хочет достичь признания на международном уровне, то рано или поздно ему придется познакомиться с «каберне-совиньон». Сладкие вина Сотерна тоже бесспорно относятся к лучшим десертным винам мира. Морской климат Бордо и близость рек Дордонь, Лo, Гаронны и Тарна позволяют выращивать здесь широкую палитру винограда и изготавливать вина почти любого сорта.

И наконец, возвращаясь на север, мы попадаем в долину Луары, где представлен целый ряд разнообразных вин. Из винограда «луар-совиньон» получается чуть острое, свежее вино. Но теперь, после того как Новая Зеландия показала, на что она способна, Луаре приходится делить с ней первое место в этой области виноделия.

Помимо всего прочего Франция внесла еще и несколько иной вклад в развитие мирового виноделия. Это законы Apellation d’Origine Controlee, которые используются как основа для классификации вин по всей Европе (за исключением Германии), в Северной Америке и в южном полушарии.

Готовы ли в Бордо принять вызов? «Забудьте об этом,— вот ответ молодым выскочкам — Вам нужен букет? Мы покажем вам настоящий изысканный букет. Вам нужна надежность? Это наша профессия». Действительно ли Бордо может дать такой ответ? И да, и нет. Что касается вин высокого класса, безусловно — да. В данном случае под такими винами я подразумеваю не совсем то, что принято считать идеалом согласно официальной иерархии Бордо (например, классификации региона Медок 1855 года). Я имею в виду вина, изготовленные людьми, которые влюблены в то, что делают. Иногда эти напитки входят в ряд самых известнейших вин Бордо, иногда нет. Это может показаться несколько кощунственным, но только 200 сортов вин Бордо (из порядка двух тысяч) подпадают под этот критерий и еще меньше — около 50 сортов — действительно могут быть названы вином мирового уровня.

Что касается обычных красных вин Бордо — я думаю, нам стоит спросить, действительно ли эти вина все еще играют большую роль на мировой винодельческой сцене. Большинство из них – плоский и бедный напиток. А у тех виноградников, что из года в год страдают от перепроизводства, за последние десять лет качество вина заметно испортилось.

С белыми винами история совсем иная. Они улучшаются прямо на глазах. Область Грав достигла небывалых высот в производстве изысканнейших белых вин, но и основное Bordeaux Blanc ушло далеко вперед от того, чем оно было лет десять назад. И сладкие белые вина Sauternes и Barsac превратились из самых заурядных в выдающиеся. Виноделы, работающие с белыми винами, добились потрясающих результатов в улучшении качества (хотя над некоторыми винами еще неплохо бы поработать), но в конце концов они наткнулись на туже проблему, что и производители красных бордоских вин. Другие страны — Новая Зеландия, Австралия, Венгрия — тоже умеют делать замечательные, обработанные грибком botrytis cinerea сладкие белые вина, Бордо приходится отражать атаки со всех сторон. Но провинция может благодарить свою счастливую звезду за разнообразие ландшафта и почвы, которое дарит юго-запад Франции.

В Бордо сезон выращивания обычно теплый и долгий. Но этого было бы недостаточно, если бы почва была неподходящей. Однако, по счастью, и тут все в порядке. Один из важнейших факторов – слой гальки, изюминка виноградников Грав и Медок. В лучших городках, таких как Марго и Сен-Жюльен, этот слой достигает глубины в один метр Галька обеспечивает не только хороший дренаж, но и практически не содержит питательных веществ, а также отлично сохраняет тепло. Это тепло способствует вызреванию винограда, а недостаток питания и относительная сухость заставляют корни лоз уходить вглубь в поисках влаги. Говорят, что виноград не любит, когда его ноги мокрые, и любит, когда его заставляют бороться за существование. За верхним слоем из гальки идет песчано-глинистый слой, богатый минералами, а еще ниже — идеальная среда. И каберне-совиньон растет, закаляясь в сражении с почвой.

В Помероле и в Сен-Эмильоне, на правом берегу Дордони, глина — основное вещество, составляющее почву. Часто она бывает смешана с галькой или с известняком, иногда даже встречаются залежи железа. И скороспелый виноград «мерло» процветает в этих более холодных и влажных условиях. Наконец, южнее, в областях Грав и Сотерн, почва представляет собой в основном известняк и мел — превосходная база для выращивания лоз для белых вин.

« Каберне совиньон » — это один из самых известных сортов винограда. Его выращивают во всех странах, где достаточно солнца для его вызревания. Его плоды небольшие, темные, с толстой кожицей, созревают поздно, так что этот сорт идеально подходит для почв Медока и Грава. Из «каберне» делают темное, богатое танином вино, с сильной кислотной атакой. Однако после выдержки в дубовых бочках оно приобретает потрясающе яркий, чистый черносмородиновый аромат, смешанный с запахом кедра и табака (дубовая бочка усиливает танинность вина, и в то же время оно впитывает в себя восхитительную, пряную ванильную и приятную масляную мягкость дерева). «Каберне-совиньон» — основной сорт в О-Медоке, но его часто смешивают с другими сортами, чтобы смягчить его суровый характер.

« Каберне-фран ». Из этой разновидности «каберне» получается более светлое и мягкое вино, чем из «каберне-совиньон». Иногда оно обладает немного землистым привкусом, но тем не менее заметна и нотка черной смородины. В Сен-Эмильоне, Помероле, Граве и Медоке этот сорт используют для смешивания. И только в прохладной долине Луары «каберне-фран» выращивают ради него самого.

« Мерло » . Этот сорт преобладает в Сен-Эмильоне и в Помероле. В Медоке и Граве его используют для смягчения «каберне-совиньона». «Мерло» созревает рано, его нужно часто подрезать. Этот виноград дает эффектное, сочное вино с оттенком мяты, сладкой черной смородины или сливы, что объясняет, почему вина St-Emilion и Pomerol пить легче, чем вина Medoc.

« Пти-вердо ». Жесткий, кислый виноград со вкусом лакрицы и сливы, обладает божественным ароматом. Но созревает этот сорт поздно и дает непредсказуемый урожай, поэтому сажают его редко.

« Мальбек ». Этот достаточно крупный, сочный виноград встречается довольно редко, хотя высоко ценится в винодельческой области Cahors, где известен под названием «оксерруа».

« Семийон ». Это известнейший сорт бордоского белого винограда, опора регионов Сотерн и Барсак. Его плоды под действием «благородной плесени» дают роскошное, сладкое, медовое вино. Если из него делать сухое вино, то в напитке преобладает свежий вкус яблочной кожуры и сливок, который с возрастом приобретает привкус воска. Часто такое вино выдерживается в дубовых бочках.

« Совиньон-блан ». Обычно смешивается с «семийоном» по причине ярко выраженной кислотности, хотя иногда из него делают очень сухое чистое вино с резким зеленовато-свежим оттенком крапивы. Выдержка в дубовых бочках добавляет такому вину остроты и богатства вкуса.

« Мюскадель ». Этот мускусный, экзотический виноград обычно используют для создания ложного ощущения «благородной плесени» в годы бедных урожаев, а иногда небольшое количество вина из этого сорта добавляет глубины сладким винам.

Бордо производит огромное количество тонкого вина, но большинство продукции относится к базовому уровню. Среди белых вин только малая часть ежегодного урожая соответствует минимальным требованиям апелласьонов Sauternes, Barsac или Pessac-Leognan/Graves.

Что касается красных вин, то виноградники Medoc, St-Emilion, Pomerol и Pessac-Leognan/ Graves — одним словом, лучшие области – поставляют лишь треть всего объема продукции Бордо. Все апелласьоны Bordeaux и Bordeaux Superieur (Superieur означает лишь то, что в вине содержится на полградуса больше алкоголя) представляют собой треть, иногда половину годового урожая. К тому же чем выше качество вина, тем меньше размер апелласьонов и тем четче его границы. Например, в области городка Марго наименее годная местность будет классифицирована как AC Bordeaux, окраины – как АС Haut-Medoc, а лучшие виноградники – как АС Margaux, даже если почтовый адрес всех этих винодельческих дворов совпадает.

За исключением Сен-Эмильон, в Бордо система апелласьонов только определяет лучшие винодельческие общины и этим ограничивается. Поэтому, с юридической точки зрения, Chateau Lafite-Rothschild, одному из самых дорогих вин в мире, присваивается тот же апелласьон – Pauillac, – что и вину, производимому каким нибудь крестьянином из винограда, растущего на соседнем холмике. Понятное дело, в такой классификации смысла немного. Нужно разработать своеобразную «табель о рангах», где четко будет сказано, что это вино роскошное, а то – так себе, пусть даже виноград растет рядом, на той же самой почве.

На самом деле такая «табель о рангах» существует. В Бордо их несколько: один в Медоке, один в Граве и в остальных областях тоже. Но самый известный принадлежит Медоку, Здесь система отличается от бургундской системы, где маленькие лоскутки земли классифицируются как Premier Cru или Grand Cru и часто распределяются между разными владельцами. В Бордо оценивают не кусочки земли, а винодельческие имения, или "шато".

Можно сказать, что «шато» — это торговая марка. Большинство виноделен Бордо носят имена «Шато Такой-то» и обладают долгой историей. За несколько сотен лет некоторые из них уменьшились, некоторые и вовсе исчезли, а некоторые, наоборот, достигли расцвета. Богатые, успешные «шато» частенько бросали завистливые взгляды на лучшие земли соседа. По этому поводу делались предложения, обговаривались условия и заключались сделки. Земли переходи ли в другие руки, и если сто лет назад виноградники принадлежали «Шато X», то теперь они носят имя «Шато Y».

Зачем я вам все это рассказываю? Затем, что в Бордо классифицируются не сами земли, а именно шато. Именно их классифицируют как «Первый Сорт», «Второй Сорт» н так далее. Поэтому когда «Шато X» (который мы оценим как «Второй Сорт») договаривается о покупке симпатичного галечного участка «Шато Y» (ему мы присвоим «Третий Сорт»), то новоприобретенная земля автоматически перенимает «Второй Сорт».

А если «Шато X» продает часть виноградника «Шато Y», то его класс сразу же снижается. Нечестно? Не всегда. Области Медока классифицировались согласно ценам на разные вина, а цена наглядно демонстрировала некоторую разницу в качестве. Чем лучше вино, тем выше цена, а это в свою очередь обеспечивало улучшение виноделия. Кроме всего прочего, учитывается потенциал виноградника. Весьма современный подход для тог о времени. Проблема в том, что это было введено 140 лет назад и теперь не так уж реально. Но я вернусь к этому позже.

Эта ситуация сильно отличается от того, как дело обстоит в Бургундии. Там классифицируется именно участок земли; владельцы могут сменять друг друга, но земля остается прежней. В Медоке господствует этакий феодальный строй: часть виноградника может быть лучше остальных или, наоборот, не соответствовать классу владельца Изначально крупные винодельни Бордо, особенно в Медоке, развивались только благодаря деньгам и знати. Бургундская классификация, напротив, берет начало в конфискации и перераспределении церковных земель во время Великой французской революции, когда винодельческие наделы раздавались всем, кто худо-бедно мог ухаживать за лозами. И поэтому в Бордо вино определяется именем владельца и его замка, а в Бургундии конкретным участком виноградника.

Идея шато, идея того, что определенное вино создается определенными руками, и стало главной причиной того, какое место Бордо занимает в мировом рейтинге изысканных вин. Это гарантия надежности, постоянства и развития каждого сорта, ведь вся ответственность, от ухода за лозами до создания букета, выдержки вина и разлива его в бутылки, лежит на одних и тех же плечах

Природа удивительно четко разделила Бордо на области, поэтому каждый район самодостаточен. Медок простирается к северу от города Бордо, вдоль левого берега реки Жиронды. Его главная часть — О-Медок, или Верхний Медок,— располагается в южной половине. Здесь помимо общих апелласьонов находятся винодельческие деревни, производящие лучшие вина региона и обладающие собственными апелласьонами. Алелласьон Medoc включает в себя и менее известную, но не менее важную северную область — Bas-Medoc, или Нижний Медок St-Emilion и Pomerol – крупные районы на востоке Бордо, a Sauternes и Barsac входят в Graves, лежащий к югу от пивного города провинции.

По площади виноградников, по количеству продукции и по отменному (я говорю о винах высшего класса) качеству Медок бесспорно занимает первую позицию в мире красного вина.

Область Медок, напоминающая пухлую губу, лежит к северу от города Бордо. Справа к ней примыкает устье реки Жиронды (образовавшееся при слиянии Гаронны и Дордони), а слева дышит соленым ветром Бискайский залив, откуда имеют обыкновение неожиданно появляться черные мрачные тучи и ливнями губить урожай. Но Бискайский залив также играет немаловажную роль в виноделии, ведь присутствие воды смягчает климат, не допуская палящей жары и суровых морозов. И вопреки тому что Бордо находится на юго-западе Франции, здесь нет ужасающего зноя и весенних холодов, которые могут основательно попортить будущий урожай.

Медок делится на две части. О-Медок — это южная область, она ближе всего находится к городу Бордо. Тут-то и расположились самые лучшие винодельческие шато. У шести деревень свои собственные апелласьоны: Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estephe, Listrac и Moulis (первые четыре из них известны на весь мир); два последних, Listrac и Moulis, изготавливают небольшое количество не особо интересных вин, и поэтому их обычно причисляют к апелласьону Haut-Medoc.

Большой апелласьон Haut-Medoc включает в себя как менее известные виноградники, так и парочку изумительных винодельческих дворов, которые не приписаны к конкретным деревням.

К северу от Сен-Эстефа заканчивается галечная почва О-Медока и начинается более тяжелая, глинистая земля. Северная часть Медока называется Bas-Medoc, или Нижний Медок. Но виноделы считают, что эпитет «нижний» плохо звучит для определения вина, и называют свои территории просто Medoc. Однако здесь и правда за качеством следят не особенно тщательно.

Вот пример того, что не стоит отказываться от приглашения на вечеринку только потому, что для этого тебе придется пошевелиться. В 1855 году Chateau Lanessan присудили звание лучшего вина в О-Медоке и попросили представить несколько экземпляров на Мировую выставку в Париже, где производилась классификация вин Бордо. Lanessan сумел бы выступить замечательно, но владелец шато решил, что у него и без того полно дел. Именно такими решениями выигрывают и проигрывают состояния. Парижская выставка выработала Классификацию Медока 1855 года (самая известная попытка создать иерархию вин отдельно взятой области). Накануне Lanessan исключили из высшей лиги и владельцу шато это дорого стоило: уменьшился престиж и доход с каждого урожая.

В 1855 году не стояла задача создать таблицу качества вин. Торговая палата Бордо просто хотела устроить шоу на выставке в Париже и занялась наиболее известными в то время винами — красными винами О-Медока, Haut Brion в Graves и белыми винами Сотерна. Были собраны образцы, рассмотрены цены, по которым продавались вина последних урожаев. Назначили пять категорий от Premier Cru до Cinqiueme Cru, которые просто-напросто опирались на цены. Организаторы считали, что лучшее вино будет самым дорогим.

В современном мире, где властвует маркетинг, такой вывод весьма спорен, потому что даже в случае с вином пальму первенства присудят тому, у кого самый громкий голос. Но тем не менее организаторы Парижской выставки были не так уж и не правы. В начале восемнадцатого века на страницах London Gazette впервые появилась реклама некоторых бордоских винодельческих дворов. Предлагалось четыре сорта вина: Haut-Brion, Lafite, Latoui и Margaux — четыре обладателя класса Premier Cru, присвоенного им в 1855. Эти вина и по сей день достойны своего звания и занимают первые позиции в мире. Конечно, многие замечательные вина не вошли в Классификацию или были оценены ниже, чем того заслуживали.

Самый известный пример — вино Mouton-Rothschild, которое в 1855 было классифицировано как Deuxieme Cru, и только в двадцатом веке ему был присвоен Premier Cru. Официально это было зафиксировано в 1973 году. Но это единственное изменение, которое произошло с тех пор. Однако существуют шато, которые жаждут занять более высокую позицию, опираясь на тот параметр, который учитывался в Классификации 1855 года: они пытаются сделать вино лучше, чем у соседей, а потом соответственно поднять цену. «Plus fa change..,» В современном мире Grand-Puy-Lacoste или Lynch-Bages, относящиеся К Cinquieme Cru, Продают свою продукцию по той же цене, что и Deuxieme Cru, а цены Ducru-Beaucaillou, Leoville-Las-Cases и Pichon-Leoville-Lalande намного превышают цены других вин Deuxieme Cru. Эти вина устанавливают свою неофициальную иерархию и цену по тем же критериям, по каким составлялась Классификация 1855 года.

Со времени создания этой Классификации не умолкают разговоры о ее несправедливости, особенно после того как в 1959 году вышла в свет новая версия, созданная Алекси Лишином, одним из влиятельных виноделов Бордо, автором трудов о вине. Все это может быть поводом к приятной беседе и разрешает откупорить пару бутылок — конечно, только чтобы провести сравнительную дегустацию, из чисто академического интереса.

Страх потерять положение для виноделов оказался более сильным стимулом, чем стремление улучшить позиции так что кардинальных изменений не предвидится. Однако время от времени некоторые шато попадают в руки молодых, полных энтузиазма владельцев. Эти шато выходят из тени и снова предлагают миру новые удивительнейшие вина. Но если и нужна какая-то классификация — ведь без нее «спортивная», состязательная жизнь вина упростится, а то и вовсе сойдет на нет,— то и ее существующий вариант справляется со своей задачей весьма неплохо.

Жаль, что ряд шато в 1855 году переживали упадок. Некоторые из них были неофициально классифицированы еще до 1855 года — два самых известных примера: d’Angludet и Lanessan,— но в самый ответственный момент им не повезло с владельцами. Большинство из них теперь выпускает вино, достойное попасть в Классификацию. Неофициально эти вина называют Cm Ехсерtiormel. Таких тринадцать: d’Angludet (Margaux), Bel-Air-Marquis d’Aligre (Margaux), La Couronne (Pauillac), Fonbadet (Pauillac), Gloria (St-Julien), Labegorce (Margaux), Labegorce-Zede (Margaux), Lanessan (Haut-Medoc), Maucaillou (Moulis), de Pez (St-Estephe), Siran (Margaux), La Tour-de-Mons (Margaux), Villegeorge (Haut-Medoc). помимо классифицированных вин большинство из этих шато отвечают и за лучшие вина Медока.

Остальные области Медока смотрели несколько завистливо на Cru Exceptionnel, этакий привилегированный класс. Ведь другим районам приходилось иметь дело с малоприятными ярлыками Bourgeois («мещанский»), распространявшимся на большие шато, а также Amsanal («ремесленный») и Peasant («крестьянский») для определения шато поменьше. Согласитесь, такие названия не вызовут большого спроса на вино. Поэтому с 1920 года, с тех пор как было учреждено Syndicat des Crus Bourgeois et Bourgeois Superieurs du Medoc, владельцы шато стараются укрепить свои позиции. В 1977 им удалось разработать классификацию Crus Bourgeois. Они вы делили 68 Crus Bourgeois, которые должны занимать не менее шести гектаров, располагать собственными винодельней и шато; 41 Crus Grands Bourgeois, которые вдобавок ко всему прочему должны выдерживать свое вино в дубовых бочках; и 18 Crus Grands Bourgeois Exceptionnels, которые обязаны выдерживать вино в бочках, разливать его по бутылкам прямо в шато, плюс ко всему они обязаны находиться в Медоке, только в области Cru Exceptionnel, между Людоном и Сен-Эстефом.

На первый взгляд, весьма разумная попытка разобраться с качеством вина. Но по нескольким причинам и эта система часто дает сбои. Во-первых, ни один из настоящих «неофициальных» Exceptionnels шато никак не связаны с классификацией, И поэтому новая категория Exceptionnel не может включить в себя лучшие из неклассифицированных виноградников Медока. Из всех этих новых Exceptionnels лишь Chasse-Spleen (Moulis) всегда достигает исключительных результатов. Еще, может быть, Meyney, Phelan-Segur, Marbuzet и Haut-Marbuzet (St-Estephe), Cissac (Cissac) ii Fourcas-Hosren (Listrac). Во-вторых, некоторые из лучших шато обречены быть исключенными из Exceptionnel только потому, что они находятся вне заветной зоны между Людоном и Сен-Эсте-фом. И тончайшие вина Chateaux Sociando Mallet (St-Seurin-de~Cadourne), Potensac (Potensac) И La Tour de-By (Begadan) тому пример. И в-третьих, я провел множество дегустаций во всех трех новых категориях, и разница в качестве так же велика, как и в столь сильно раскритикованной Классификации 1855 года.

Вникнув в подробности после дегустации, я выяснил, что все зависит от почвы и владельца. Так же дело обстоит и с Cru Exceptionnel. Если есть недочеты в классификации, значит, и список Bourgeois тоже не идеален, так что я не вижу причин цепляться за весьма относительные разграничения. Вкус вина и деньги, которые покупатель за него отдает,— вот лучшие критерии. И не важно, что такая «классификация» еще не принята официально французскими властями.

Вторые вина существовали всегда, но в чрезвычайно плодородных 80-х они получили широкое распространение. Их стали делать каждый год, иногда и этого казалось недостаточно, и в некоторых шато появлялись третьи вина. Однако в трезвые 90-е их популярность упала. Они все еще существуют, правда качество их резко ухудшилось. Они начинают казаться тем, чем никогда не были — вторым сортом, посредственностью.

Что такое «вторые вина»? Это довольно простая, можно сказать, блестящая идея. У нас есть шато, входящее в число лучших, и вы хотите, чтобы ваше вино отвечало высоким ценам, которые вы за него запрашиваете. Поэтому каждый год вы исключаете большое количество вина из вашего Grand Vin. Может быть, оно недостаточно хорошо, может, участок, где рос виноград, еще слишком молод, а может, сорт подходит не идеально. Но этого вина у вас полно. А существует множество людей, которые были бы счастливы видеть ваше вино у себя на столе, но не могут себе этого позволить. Поэтому вы отдельно смешиваете вина, которые сочли непригодными для вашего основного шедевра. Такое вино будет легче, но все же ему будут присущи оттенки, характерные для вашего шато, а если кто-нибудь в чем-то усомнится, он может найти ваше имя в нижней части этикетки.

В урожайные 80-е на склонах Бордо вызрела масса отличного винограда. И качество вторых вин получилось высоким. Но 90-е не были столь щедры,— а что бывает, сели вы разливаете по бутылкам отбросы и без того скудною урожая? Очень легкое, тощее вино — вот что. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Когда начнется новый виток хороших урожаев, тогда такие вина снова можно будет покупать, а пока…

Тем не менее вся список лучших и наиболее надежных вторых вин Медока:

• Pavilion Rouge (Margaux)
• Les Forts de Latour (Latour)
• Reserve de la Comtesse (Pichon-Longueville-Lalande)
• Les Tourelles de Longueville (Pichon-Longueville)
• Clos du Marquis (Leoville-Ias-Cases)
• Le Sarget de Gruaud-Larose (Gruaud-Larose)
• Haut-Bages-Avlrous (Lynch-Bages)
• Dame de Montrose (Montrose)

В О-Медоке единица производства — это шато. Некоторые из них представляют собой лишь несколько гектаров земли, другие же, такие гиганты как Larose-Trintaudon, занимают порядка 160 гектаров. В идеале, шато — это небольшой единый кусок земли, как, например, La Lagune — 56 гектаров, но зачастую территория шато распространяется на все уголки деревни или коммуны.

Иногда, как это происходит с Pichon-Lon-gueville-Lalande, виноградникам присваиваются два апелласьона (в данном случае Pauillac и St-Julien). Шато приходится заключать сложные сделки, чтобы выменять земли у своего соседа Leoville-Las-Cases из St-Julien, но все же остатки «чужого» апелласьона кое-где сохраняются. Тут подход очень демократичен, этим участкам разрешается присваивать апелласьон Pauillac, только во вкусе вина все равно будет чувствоваться мягкость и оттенки вкуса St-Julien. Шато может принадлежать одному виноделу или бизнес-объединению, так или иначе связанному с производством вина. Большая часть вина разливается по бутылкам прямо в шато. Всё, начиная с подрезания лозы и заканчивая отсылкой бутылок с этикетками, находится под строгим надзором владельца.

Урожаи начала 90-х напомнили нам, что винодельческий район Бордо находится на побережье. А это означает, что климат теплый, подходящий для вызревания винограда, что осень достаточно длинная, а весна — мягкая. Но тем не менее и тут существует масса опасностей: дождей  в неподходящее время, особенно в сентябре и октябре, а также морозы.

В прибрежном климате, когда позволяет погода, удается создавать удивительно сложные вина. Но существует и другая сторона медали — годы, когда погода не располагает к виноделию. Лето может быть слишком пасмурным и влажным, как это случилось в Бордо в 1192 году или лето проходит отлично, но в последний момент уже созревшие грозди страдают от дождя, как это было в 1993 и в 1994 годах.

Но даже в хорошие годы в Бордо держат курс на вина, не требующие длительной выдержки. Отчасти это происходит потому, что сейчас урожаи высоки, а концентрация недостаточна, чтобы выдержать двадцатилетнее взросление. Отчасти это вопрос искусства виноградаря: чем моложе вино, тем оно привлекательнее. Ему не нужно долго и мрачно зреть, чтобы из куколки превратиться в красавицу-бабочку.

Для большинства красных бордоских вин пик наступает через 5-10 лет выдержки, и только лучшим винам требуется больше времени. (А тем, кто скорбит об ушедших временах, я скажу: двадцать лет назад, когда урожаи были скромнее, а вино развивалось медленнее, большая часть Бордо оказалась на грани банкротства. Теперь же провинция утопает в деньгах. Так можем ли мы их винить?)

Но некоторые из старых правил еще живы. Хорошее шато, которое заботится о качестве, сделает доброе вино и в бедный год. А ленивый винодел может сотворить ужасное пойло и при богатом урожае.

2000 Исключительный урожай.

1999 Достаточно дождливый год, который дал разнообразные результаты.

1998 Вина разнятся от хороших до замечательных, но в сентябре были ливни.

1997 Самый ранний сбор урожая за весь век. Виноград не до конца вызрел, так что качество не всегда предсказуемо.

1996 Хорошие солнечные условия вплоть до сентября и начала октября. На свет появились отличные вина.

1995 Дождь испортил то, что могло бы стать отменным урожаем. Те виноделы, у кого хватило смелости переждать осенние ливни, создали лучшие вина с 1990 года.

1994 Боже мой! Этот год был бы превосходным, если бы в сентябре не начались дожди и не испортили бы виноград Но и тут есть некоторое количество вызревших, концентрированных вин, особенно в Помероле. Сен-Эстеф и Сен-Жюльен тоже оказались на высоте. Так что выбирайте шато осторожно.

1993 Это еще более влажный год, чем 1994-й. Лучшие вина уравновешены, легки и элегантны. Менее удачные — тощие и плотные.

1992 Самое влажное лето за прошедшие 50 лет. Вина получились чрезвычайно ординарные и пресные. Считается, что еще одного такого неудачного года в Бордо быть не может.

1991 Ужасный весенний мороз резко сократил размеры урожая, а осенний ливень смыл и его остатки. Так что остается надеяться лишь на самые известные имена.

1990 Последний из сказочной череды урожаев, начавшихся в 80-х. Жаркий, солнечный год мягких зрелых вин, замечательных по качеству. И несмотря на потрясающее, пьянящее богатство вкуса, они остаются хорошо скроенными, приоткрывая все новые и новые грани букета. Многие вина качеством пониже тоже весьма неплохи, хорошо пьются, показывая, из какого удивительно зрелого винограда они появились. Если лучшие вина выдержать еще немного, то они станут просто неотразимыми,— хотя и сейчас они изумительны.

1989 Еще один чудесный жаркий год богатого, зрелого красного бордо. Появилось множество роскошных вин, и если в них и есть какой-то недостаток, то это — низкая кислотность. Некоторые виноградники Грава пострадали от чрезмерного зноя, но большинство вин получились долголетними. Не стоит проходить мимо этих шедевров, пока они еще вокруг нас. Ведь когда они закончатся, мы потеряем очень много.

1988 Самый «классический» из трех величайших годов бордоских красных вин — 1988,1989 и 1990-го. Вина более плотные, более насыщенные танином, чем вина последующих урожаев. Лучшим из них требуется 15 лет, чтобы достигнуть пика. Те, что пониже классом, уже чудо как хороши. Год подходит любителям нежного красного бордо с нотками кедра и табака.

1987 Легкие, но мягкие вина, уже достигшие высшей точки, которая, впрочем, не очень вдохновляет. Даже лучшие из них не долголетние, их не стоит долго выдерживать. Они весьма привлекательны, но никогда не станут великолепными. Слишком уж влажный был урожай. Но все равно пейте до дна!

1986 Есть ряд тонких вин. Они достаточно твердые, богатые танином, но им недостает изысканности 1988-го. Пить их нужно сейчас.

1985 Красное бордо этого года исключительно соблазнительно. Это богатые, аромат ные, восхитительные вина, и некоторым коммунам Bourgeois удалось создать вина, лучшие за всю историю этого класса. Но этим урожаем стоит насладиться сразу а не оставлять на потом.

1984 Такого не было даже в 1980-м. В этом году «мерло» потерпел неудачу и большинство молодых вин оказались плоскими и безвкусными. В зрелых винах наблюдается та же ситуация. Единственным исключением являются лишь лучшие вина Медока. Эти вина нужно выпить сейчас или вообще выкинуть.

1983 Некоторые вина этого года созрели достаточно рано, но лучшие до сих пор в процессе созревания. Урожай получился достаточно танинным, но вина обладают замечательным сухим, кедровым вкусом. Особенно это впечатляет в винах Марго.

1982 Первый из дивных урожаев 80-х, именно он положил начало этой удивительной декаде. Вина этого года отличаются богатством вкуса, гибкостью, они созданы из сочного, наливного винограда. Многие вина достигли своего апогея, а лучшие даже сейчас уже пьются с удовольствием.

1981 Этот год затмили последующие урожаи, но и на самом деле его нельзя поставить в один ряд с ними по зрелости и эффектности винограда. Но лучшие вина хороши, это классическое красное бордо. Большинство из них нужно пить сейчас.

1980 У этого года репутация бедного. Урожай не был плох, но и не был достаточно хорош. Просто милое, достаточно легкое, травянистое красное бордо с оттенком листьев черной смородины. Оно очень хорошо пьется и поэтому, скорее всего, к сегодняшнему дню уже закончилось.

1979 Темные красные вина с богатым букетом, созданные из отличного зрелого винограда.

1978 Роскошный, потрясающий урожай, вина получились фруктовые, с оттенком черной смородины. Вина высшего класса сейчас достигли расцвета и приносят одно удовольствие. Вина классом пониже уже стоило бы выпить.

1975 Этот урожай обманул всеобщие ожидания и доказал, что виноград все еще может обвести вокруг пальца и лучших специалистов. Они предрекали богатый урожай, такой же как был в 1961. Но никому не удалось совладать с избытком танина.

1970 Лучшие вина этого года все еще на высоте и представляют собой замечательный, зрелый напиток

1966 Некоторые вина этого года интересны и по сей день, но многие уже начинают терять свою привлекательность

1962 Вина разнятся от хороших до очень хороших, правда, их затмевает предыдущий урожай.

1961 Удивительный год насыщенных, ароматных и пряных вин. Лучшие вина все еще великолепны. Конечно, если вам удастся их найти.

1955 Зрелые стильные вина. Первый действительно удачный по количеству и качеству послевоенный год. За ним последовал год, когда сильный мороз сгубил огромное количество лоз.

Существуют два вида вина. Из плодов отличных виноградников, расположенных вокруг самой деревни Margaux, создают самые «красивые» красные вина Бордо. Аромат у хороших вин, таких как Margaux, Palmer или Ferriere, просто потрясающий. Конечно, в основном это черносмородиновый аромат, но на самом деле это нечто большее. Такое чувство, что Christian Dior опрыскал бочки самыми ценными духами, а потом виноделы налили в них черносмородиновый ликер. Звучит неправдоподобно, но аромат действительно изумительный. Вино деревни Cantenac, расположенной на границе апелласьона, обычно немного полнее и менее ароматно, но зато к черной смородине здесь примешивается чудесная сливовая сладость. Вина Margaux зачастую весьма сухие, и с них трудно начинать, но если дождаться их зрелости, то ощущения будут незабываемы.

К сожалению, даже будучи родным домом величайших вин, Margaux остается самым неровным из лучших апелласьонов. Здесь находится ряд шато, которые не дотягивают до общей планки. В последнее время Durfort-Vivens и Rauzan-Gassies стали исправляться, но Cantenac-Brown еще предстоит осознать, что качество превыше всего. У Giscours был тяжелый период в 1980-м, и они еще не до конца оправились, a Rauzan-Segla хорошо держится с 1983-го, Malescot-St-Exupery тоже, судя по всему, поднял голову после бледных 1980-х.

Проверьте, есть ли на этикетке надпись Proprietaire a Margmixivm указание других четырех деревень апелласьона, хотя именно вина Margaux наиболее изысканны и ароматны. Еще в Марго существует большое количество неклассифицированных вин. Виноград этой деревни созревает на неделю, дней десять раньше, чем в остальном Медоке, и результаты не всегда предсказуемы. 1994-й и 1990-й были весьма разнообразны, 1989-й и 1988-й были гораздо более удачными для других коммун. Но 1983 целиком и полностью принадлежал Марго.

О вкусе

Вина из Марго, например вина Palmer, Lascombes, d’lssan, Rauzan-Segla и Malescot (после 1988 года), могут подарить удивительный, чувственный аромат. В Giscours тоже делают весьма неплохие вина, такие же тонкие, как лучшие вина Pauillac. В Du Tertre, Prieure Lichine и Marquis d’Alesme вы найдете замечательные смелые вина с нотками сливы, а в центральных областях этого апелласьона обнаружите множество отличных вин Bourgeois — d’Angludet, Monbrison, Siran, Labcgorce Zede, La Tour de Mons и другие, которые сочетают в себе тело, букет и шелковый аромат.

Наиболее ароматные вина Марго не любят соревноваться с едой. Более полные вина Cantenac, созданные из суровых сортов винограда, отлично сочетаются с мясными или пряными блюдами. Но опять же перебарщивать не стоит. Вина попроще, с окраин или тоже из Cantenac, можно пить молодыми, слегка охладив.

В Медоке существует старая поговорка: если вы хотите делать великолепное вино, то вы должны видеть из своего виноградника реку Жиронду. И эта поговорка идеально подходит для Сен-Жюльена. Все лучшие виноградники коммуны — это полосы галечника, которые спускаются к неторопливым водам Жиронды. St-Julien — самый маленький из известнейших апелласьонов, он занимает 744 гектара. Деревушки Beychevelle и St-Julien совсем непримечательны в плане архитектуры.

Но зато вина просто незабываемы. Зачастую они кажутся самыми совершенными красными винами Бордо, ведь в них сочетаются отголоски ароматов Margaux и крепкое тело Pauillac, приправленное запахом кедра, еловых иголок и сухим летним ветром. Вкус этих вин богат, как корабль, везущий специи. Когда эти вина еще молоды, у некоторых из них наблюдается сливочная, медовая мягкость, но вся эта соблазнительная мишура таит в себе яркий и чистый блеск выдержанного вина St Julien. Между тем эти вина пострадали от общего для Бордо бедствия — чрезмерной урожайности. Урожаи сейчас гораздо большие, чем обычно, а если вы производите больше, то вы теряете в концентрации. Сен-Жюльен страдает от этого меньше, чем другие коммуны, поскольку здесь много классифицированных виноградников, которые растут там, где почва способна дать им все, что нужно, для вызревания винограда, даже если урожаи велики. Это одна из самых продуктивных коммун в Медоке.

В этом апелласьоне известнейших виноградников — что сельдей в бочке. Даже местные вторые вина относятся к лучшим винам Медока — обратите внимание на надпись мелким шрифтом внизу этикетки, где указано место розлива в бутылки. Если это имя принадлежит одному из ведущих шато Сен-Жюльена, вы, скорее всего, в надежных руках. Почти все земли апелласьона классифицированы, но даже те немногие, которые не вошли в классификацию, весьма достойны.

Кстати, Beychevelle — не только название деревни на юге коммуны, но и название шато.

Самые классические вина с ароматом кедра принадлежат Leoville-Barton и Langoa-Barton. Наиболее сочные и богатые вина, которые лучше всего пить через десять лет и которые сторицей вознаградят за долгое ожидание, появляются па свет в Leoville-Las-Cases, в Ducru Beaucaillou (урожаи конца 80-х были не очень хороши, но теперь шато снова встало на ноги) и в Gruaud-Larose. Beychevelle развивает удивительно отчетливый привкус сливы, a Leoville-Poyferre упрочил свое положение за счет прыжков и скачков урожаев последних лет, Lagrange выровнялся начиная с 1985 года; единственная проблема в том, что он не входит в ряд лучших винодельческих дворов коммуны. St-Pierre самое глубокое, застенчивое и лучше всего сделанное вино в Медоке. Talbot в начале 80-х немного откатился назад, но в руках нового владельца винодельческий двор снова пошел вверх. Вино Branaire Ducru все так же ужасающе переменчиво, оно чересчур легкое и хрупкое, чтобы создать классическую кедровую элегантность. Еще существует белое вино Caillou Blanc от Talbot.

Относительная жирность этих молодых вин свидетельствует о том, что они хороши к жаркому из утки или дикого кабана. Однако что касается выдержанных вин Сен-Жюльена, то они требуют более легкой, утонченной пищи — аккуратно обжаренной говядины или телятины, подойдет и любая птица, прожаренная и поданная в собственном соку.

Это вино сильное, стойкое, агрессивное и бескомпромиссное, оно не считается с вашими пристрастиями, но оно заносчиво уверено, что рано или поздно вы примете его таким, какое оно есть,— одним из лучших вин в мире. В аромате преобладают тона черной смородины, но иногда можно заметить нотки ежевики, малины или сливы. В эту фруктовую композицию вплетается запах дыма, стружки графитового карандаша и вечерней сигары, что делает вино просто незабываемым. Из всех красных вин Бордо это выдерживается дольше всего, и из достаточно грубых и резких молодых вин рождается чуть сладкое, ароматное зрелое вино, вкус которого не передать словами.

Pauillac — большая коммуна. По количеству народа — 7000 человек — ее можно назвать городским центром Медока. На площади в 957 гектаров располагаются не только небольшие шато, но и 18 классифицированных виноградников, и именно здесь находятся три из пяти Premier Cru Медока: Latour, Lafite-Rothschild и Mouton-Rothschild.

Конечно, не все шато апелласьона ведут себя одинаково хорошо. Из Premier Cru в конце 80-х улучшилось вино Lafite, a Mouton Rothschild так и занимает последнее место. Шато пониже уровнем, Pichon-Longueville, начиная с 1988 года переживает своеобразный ренессанс. Вина Lynch-Bages, относящиеся к Cinquibne Cru, достойны звания Deuxibne Cru, а вкус Grand-Puy-Lacoste тоже превосходит класс Cinquibne Cru. Fonbadet (Bourgeois Cru) уже перерос свою классификацию.

Шато Pichon-Longueville и Pichon-Longue ville-Lalande (известные ранее как Pichon-Baron и Pichon-Lalande соответственно) раньше составляли единое имение, которое разделилось на два шато еще до Классификации 1855-го. Во время бума В 1980-х Pichon-Longueville-Lalande приобрел славу одного из ведущих шато класса Deuxieme Cru, лидеров по цене и качеству продукции. И поэтому владельцы Pichon-Longueville вложили большую сумму денег в исследования, и с конца 80-х качество вина сильно улучшилось. Это пример того, чего можно добиться, если винодел действительно заботится о качестве вина, а также еще одно доказательство того, что производство вин высшего сорта стоит больших денег. В Бордо делают вина, которые на голову выше любых других вин, но мы, потребители, должны быть готовы платить.

Однако оставим истории об успехе в стороне. Как и все остальные области Бордо, Пойяк страдает от перепроизводства. Но при таком количестве классифицированных виноградников эффект от этого заметен меньше, чем в менее обласканных мирозданием местах. Так что в настоящее время общий уровень Пойяка достаточно высок.

Большая часть вин Пойяка классифицирована. Но только Premiere Cru помещает на этикетку полное название своего класса. За исключением Pichon-Longueville-Lalande, Pichon-Longueville (оба Deuxieme Cru) и Duhart-Milon-Rothschild (Quatrieme Cru), все остальные вина принадлежат к Cinquibne Cru. Неклассифицированные вина, например Pibran или Fonbadet, тоже весьма неплохи.

О вкусе

Вино Latour известно своей массивной структурой и богатым фруктовым ароматом, приправленным запахом графитного карандаша. Mouron-Rothschild, наоборот, славится переходом к тонам черной смородины, a Lafite в свою очередь перекидывает изящный мостик от одного аромата к другому. Другие вина группы «карандашная стружка-черная смородина» — это вина шато Pichon-Longueville и Pichon-Longueville-Lalande, Lynch-Bages, Pontet-Canet и Grand-Puy-Lacoste, а из вторых вин — Les Forts de Latour и Carruads de Lafite.

Есть еще ряд более свободных, менее ароматных вин с нотками сливы, которые тоже вполне хороши. Они представлены винами Batailley, Haut-Bages-Liberal, Grand-Puy-Ducasse, Fonbadet и Haut-Bages-Averous.

Классическим дополнением к винам Пойяка является ягненок местного приготовления. Также подойдет говяжье ребро. Bordelais хорошо пьется со стейком, поджаренным в винном соусе, а молодое, вздорное вино Pauillac отменно смотрится как с фазаном, так и с зайчатиной.