Можно спорить с теми, кто восторженно называет Медок сердцем красного виноделия, но на сегодняшний день существует множество фактов, которые это подтверждают. Вы можете предпочитать шелковистые, сладкие ароматы красной Бургундии, любить жесткое, черное богатство вкуса Hermitage, сходить с ума по сухой, шоколадной роскоши Barolo или по богатой фруктовой палитре вин из Напы, но все это пристрастные сужения нёба и сердца.

По площади виноградников, по количеству продукции и по отменному (я говорю о винах высшего класса) качеству Медок бесспорно занимает первую позицию в мире красного вина.

Область Медок, напоминающая пухлую губу, лежит к северу от города Бордо. Справа к ней примыкает устье реки Жиронды (образовавшееся при слиянии Гаронны и Дордони), а слева дышит соленым ветром Бискайский залив, откуда имеют обыкновение неожиданно появляться черные мрачные тучи и ливнями губить урожай. Но Бискайский залив также играет немаловажную роль в виноделии, ведь присутствие воды смягчает климат, не допуская палящей жары и суровых морозов. И вопреки тому что Бордо находится на юго-западе Франции, здесь нет ужасающего зноя и весенних холодов, которые могут основательно попортить будущий урожай.

Медок делится на две части. О-Медок — это южная область, она ближе всего находится к городу Бордо. Тут-то и расположились самые лучшие винодельческие шато. У шести деревень свои собственные апелласьоны: Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estephe, Listrac и Moulis (первые четыре из них известны на весь мир); два последних, Listrac и Moulis, изготавливают небольшое количество не особо интересных вин, и поэтому их обычно причисляют к апелласьону Haut-Medoc.

Большой апелласьон Haut-Medoc включает в себя как менее известные виноградники, так и парочку изумительных винодельческих дворов, которые не приписаны к конкретным деревням.

К северу от Сен-Эстефа заканчивается галечная почва О-Медока и начинается более тяжелая, глинистая земля. Северная часть Медока называется Bas-Medoc, или Нижний Медок. Но виноделы считают, что эпитет «нижний» плохо звучит для определения вина, и называют свои территории просто Medoc. Однако здесь и правда за качеством следят не особенно тщательно.

Вот пример того, что не стоит отказываться от приглашения на вечеринку только потому, что для этого тебе придется пошевелиться. В 1855 году Chateau Lanessan присудили звание лучшего вина в О-Медоке и попросили представить несколько экземпляров на Мировую выставку в Париже, где производилась классификация вин Бордо. Lanessan сумел бы выступить замечательно, но владелец шато решил, что у него и без того полно дел. Именно такими решениями выигрывают и проигрывают состояния. Парижская выставка выработала Классификацию Медока 1855 года (самая известная попытка создать иерархию вин отдельно взятой области). Накануне Lanessan исключили из высшей лиги и владельцу шато это дорого стоило: уменьшился престиж и доход с каждого урожая.

В 1855 году не стояла задача создать таблицу качества вин. Торговая палата Бордо просто хотела устроить шоу на выставке в Париже и занялась наиболее известными в то время винами — красными винами О-Медока, Haut Brion в Graves и белыми винами Сотерна. Были собраны образцы, рассмотрены цены, по которым продавались вина последних урожаев. Назначили пять категорий от Premier Cru до Cinqiueme Cru, которые просто-напросто опирались на цены. Организаторы считали, что лучшее вино будет самым дорогим.

В современном мире, где властвует маркетинг, такой вывод весьма спорен, потому что даже в случае с вином пальму первенства присудят тому, у кого самый громкий голос. Но тем не менее организаторы Парижской выставки были не так уж и не правы. В начале восемнадцатого века на страницах London Gazette впервые появилась реклама некоторых бордоских винодельческих дворов. Предлагалось четыре сорта вина: Haut-Brion, Lafite, Latoui и Margaux — четыре обладателя класса Premier Cru, присвоенного им в 1855. Эти вина и по сей день достойны своего звания и занимают первые позиции в мире. Конечно, многие замечательные вина не вошли в Классификацию или были оценены ниже, чем того заслуживали.

Самый известный пример — вино Mouton-Rothschild, которое в 1855 было классифицировано как Deuxieme Cru, и только в двадцатом веке ему был присвоен Premier Cru. Официально это было зафиксировано в 1973 году. Но это единственное изменение, которое произошло с тех пор. Однако существуют шато, которые жаждут занять более высокую позицию, опираясь на тот параметр, который учитывался в Классификации 1855 года: они пытаются сделать вино лучше, чем у соседей, а потом соответственно поднять цену. «Plus fa change..,» В современном мире Grand-Puy-Lacoste или Lynch-Bages, относящиеся К Cinquieme Cru, Продают свою продукцию по той же цене, что и Deuxieme Cru, а цены Ducru-Beaucaillou, Leoville-Las-Cases и Pichon-Leoville-Lalande намного превышают цены других вин Deuxieme Cru. Эти вина устанавливают свою неофициальную иерархию и цену по тем же критериям, по каким составлялась Классификация 1855 года.

Со времени создания этой Классификации не умолкают разговоры о ее несправедливости, особенно после того как в 1959 году вышла в свет новая версия, созданная Алекси Лишином, одним из влиятельных виноделов Бордо, автором трудов о вине. Все это может быть поводом к приятной беседе и разрешает откупорить пару бутылок — конечно, только чтобы провести сравнительную дегустацию, из чисто академического интереса.

Страх потерять положение для виноделов оказался более сильным стимулом, чем стремление улучшить позиции так что кардинальных изменений не предвидится. Однако время от времени некоторые шато попадают в руки молодых, полных энтузиазма владельцев. Эти шато выходят из тени и снова предлагают миру новые удивительнейшие вина. Но если и нужна какая-то классификация — ведь без нее «спортивная», состязательная жизнь вина упростится, а то и вовсе сойдет на нет,— то и ее существующий вариант справляется со своей задачей весьма неплохо.

Жаль, что ряд шато в 1855 году переживали упадок. Некоторые из них были неофициально классифицированы еще до 1855 года — два самых известных примера: d’Angludet и Lanessan,— но в самый ответственный момент им не повезло с владельцами. Большинство из них теперь выпускает вино, достойное попасть в Классификацию. Неофициально эти вина называют Cm Ехсерtiormel. Таких тринадцать: d’Angludet (Margaux), Bel-Air-Marquis d’Aligre (Margaux), La Couronne (Pauillac), Fonbadet (Pauillac), Gloria (St-Julien), Labegorce (Margaux), Labegorce-Zede (Margaux), Lanessan (Haut-Medoc), Maucaillou (Moulis), de Pez (St-Estephe), Siran (Margaux), La Tour-de-Mons (Margaux), Villegeorge (Haut-Medoc). помимо классифицированных вин большинство из этих шато отвечают и за лучшие вина Медока.

Остальные области Медока смотрели несколько завистливо на Cru Exceptionnel, этакий привилегированный класс. Ведь другим районам приходилось иметь дело с малоприятными ярлыками Bourgeois («мещанский»), распространявшимся на большие шато, а также Amsanal («ремесленный») и Peasant («крестьянский») для определения шато поменьше. Согласитесь, такие названия не вызовут большого спроса на вино. Поэтому с 1920 года, с тех пор как было учреждено Syndicat des Crus Bourgeois et Bourgeois Superieurs du Medoc, владельцы шато стараются укрепить свои позиции. В 1977 им удалось разработать классификацию Crus Bourgeois. Они вы делили 68 Crus Bourgeois, которые должны занимать не менее шести гектаров, располагать собственными винодельней и шато; 41 Crus Grands Bourgeois, которые вдобавок ко всему прочему должны выдерживать свое вино в дубовых бочках; и 18 Crus Grands Bourgeois Exceptionnels, которые обязаны выдерживать вино в бочках, разливать его по бутылкам прямо в шато, плюс ко всему они обязаны находиться в Медоке, только в области Cru Exceptionnel, между Людоном и Сен-Эстефом.

На первый взгляд, весьма разумная попытка разобраться с качеством вина. Но по нескольким причинам и эта система часто дает сбои. Во-первых, ни один из настоящих «неофициальных» Exceptionnels шато никак не связаны с классификацией, И поэтому новая категория Exceptionnel не может включить в себя лучшие из неклассифицированных виноградников Медока. Из всех этих новых Exceptionnels лишь Chasse-Spleen (Moulis) всегда достигает исключительных результатов. Еще, может быть, Meyney, Phelan-Segur, Marbuzet и Haut-Marbuzet (St-Estephe), Cissac (Cissac) ii Fourcas-Hosren (Listrac). Во-вторых, некоторые из лучших шато обречены быть исключенными из Exceptionnel только потому, что они находятся вне заветной зоны между Людоном и Сен-Эсте-фом. И тончайшие вина Chateaux Sociando Mallet (St-Seurin-de~Cadourne), Potensac (Potensac) И La Tour de-By (Begadan) тому пример. И в-третьих, я провел множество дегустаций во всех трех новых категориях, и разница в качестве так же велика, как и в столь сильно раскритикованной Классификации 1855 года.

Вникнув в подробности после дегустации, я выяснил, что все зависит от почвы и владельца. Так же дело обстоит и с Cru Exceptionnel. Если есть недочеты в классификации, значит, и список Bourgeois тоже не идеален, так что я не вижу причин цепляться за весьма относительные разграничения. Вкус вина и деньги, которые покупатель за него отдает,— вот лучшие критерии. И не важно, что такая «классификация» еще не принята официально французскими властями.

Вторые вина существовали всегда, но в чрезвычайно плодородных 80-х они получили широкое распространение. Их стали делать каждый год, иногда и этого казалось недостаточно, и в некоторых шато появлялись третьи вина. Однако в трезвые 90-е их популярность упала. Они все еще существуют, правда качество их резко ухудшилось. Они начинают казаться тем, чем никогда не были — вторым сортом, посредственностью.

Что такое «вторые вина»? Это довольно простая, можно сказать, блестящая идея. У нас есть шато, входящее в число лучших, и вы хотите, чтобы ваше вино отвечало высоким ценам, которые вы за него запрашиваете. Поэтому каждый год вы исключаете большое количество вина из вашего Grand Vin. Может быть, оно недостаточно хорошо, может, участок, где рос виноград, еще слишком молод, а может, сорт подходит не идеально. Но этого вина у вас полно. А существует множество людей, которые были бы счастливы видеть ваше вино у себя на столе, но не могут себе этого позволить. Поэтому вы отдельно смешиваете вина, которые сочли непригодными для вашего основного шедевра. Такое вино будет легче, но все же ему будут присущи оттенки, характерные для вашего шато, а если кто-нибудь в чем-то усомнится, он может найти ваше имя в нижней части этикетки.

В урожайные 80-е на склонах Бордо вызрела масса отличного винограда. И качество вторых вин получилось высоким. Но 90-е не были столь щедры,— а что бывает, сели вы разливаете по бутылкам отбросы и без того скудною урожая? Очень легкое, тощее вино — вот что. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Когда начнется новый виток хороших урожаев, тогда такие вина снова можно будет покупать, а пока…

Тем не менее вся список лучших и наиболее надежных вторых вин Медока:

• Pavilion Rouge (Margaux)
• Les Forts de Latour (Latour)
• Reserve de la Comtesse (Pichon-Longueville-Lalande)
• Les Tourelles de Longueville (Pichon-Longueville)
• Clos du Marquis (Leoville-Ias-Cases)
• Le Sarget de Gruaud-Larose (Gruaud-Larose)
• Haut-Bages-Avlrous (Lynch-Bages)
• Dame de Montrose (Montrose)

В О-Медоке единица производства — это шато. Некоторые из них представляют собой лишь несколько гектаров земли, другие же, такие гиганты как Larose-Trintaudon, занимают порядка 160 гектаров. В идеале, шато — это небольшой единый кусок земли, как, например, La Lagune — 56 гектаров, но зачастую территория шато распространяется на все уголки деревни или коммуны.

Иногда, как это происходит с Pichon-Lon-gueville-Lalande, виноградникам присваиваются два апелласьона (в данном случае Pauillac и St-Julien). Шато приходится заключать сложные сделки, чтобы выменять земли у своего соседа Leoville-Las-Cases из St-Julien, но все же остатки «чужого» апелласьона кое-где сохраняются. Тут подход очень демократичен, этим участкам разрешается присваивать апелласьон Pauillac, только во вкусе вина все равно будет чувствоваться мягкость и оттенки вкуса St-Julien. Шато может принадлежать одному виноделу или бизнес-объединению, так или иначе связанному с производством вина. Большая часть вина разливается по бутылкам прямо в шато. Всё, начиная с подрезания лозы и заканчивая отсылкой бутылок с этикетками, находится под строгим надзором владельца.

Урожаи начала 90-х напомнили нам, что винодельческий район Бордо находится на побережье. А это означает, что климат теплый, подходящий для вызревания винограда, что осень достаточно длинная, а весна — мягкая. Но тем не менее и тут существует масса опасностей: дождей  в неподходящее время, особенно в сентябре и октябре, а также морозы.

В прибрежном климате, когда позволяет погода, удается создавать удивительно сложные вина. Но существует и другая сторона медали — годы, когда погода не располагает к виноделию. Лето может быть слишком пасмурным и влажным, как это случилось в Бордо в 1192 году или лето проходит отлично, но в последний момент уже созревшие грозди страдают от дождя, как это было в 1993 и в 1994 годах.

Но даже в хорошие годы в Бордо держат курс на вина, не требующие длительной выдержки. Отчасти это происходит потому, что сейчас урожаи высоки, а концентрация недостаточна, чтобы выдержать двадцатилетнее взросление. Отчасти это вопрос искусства виноградаря: чем моложе вино, тем оно привлекательнее. Ему не нужно долго и мрачно зреть, чтобы из куколки превратиться в красавицу-бабочку.

Для большинства красных бордоских вин пик наступает через 5-10 лет выдержки, и только лучшим винам требуется больше времени. (А тем, кто скорбит об ушедших временах, я скажу: двадцать лет назад, когда урожаи были скромнее, а вино развивалось медленнее, большая часть Бордо оказалась на грани банкротства. Теперь же провинция утопает в деньгах. Так можем ли мы их винить?)

Но некоторые из старых правил еще живы. Хорошее шато, которое заботится о качестве, сделает доброе вино и в бедный год. А ленивый винодел может сотворить ужасное пойло и при богатом урожае.

2000 Исключительный урожай.

1999 Достаточно дождливый год, который дал разнообразные результаты.

1998 Вина разнятся от хороших до замечательных, но в сентябре были ливни.

1997 Самый ранний сбор урожая за весь век. Виноград не до конца вызрел, так что качество не всегда предсказуемо.

1996 Хорошие солнечные условия вплоть до сентября и начала октября. На свет появились отличные вина.

1995 Дождь испортил то, что могло бы стать отменным урожаем. Те виноделы, у кого хватило смелости переждать осенние ливни, создали лучшие вина с 1990 года.

1994 Боже мой! Этот год был бы превосходным, если бы в сентябре не начались дожди и не испортили бы виноград Но и тут есть некоторое количество вызревших, концентрированных вин, особенно в Помероле. Сен-Эстеф и Сен-Жюльен тоже оказались на высоте. Так что выбирайте шато осторожно.

1993 Это еще более влажный год, чем 1994-й. Лучшие вина уравновешены, легки и элегантны. Менее удачные — тощие и плотные.

1992 Самое влажное лето за прошедшие 50 лет. Вина получились чрезвычайно ординарные и пресные. Считается, что еще одного такого неудачного года в Бордо быть не может.

1991 Ужасный весенний мороз резко сократил размеры урожая, а осенний ливень смыл и его остатки. Так что остается надеяться лишь на самые известные имена.

1990 Последний из сказочной череды урожаев, начавшихся в 80-х. Жаркий, солнечный год мягких зрелых вин, замечательных по качеству. И несмотря на потрясающее, пьянящее богатство вкуса, они остаются хорошо скроенными, приоткрывая все новые и новые грани букета. Многие вина качеством пониже тоже весьма неплохи, хорошо пьются, показывая, из какого удивительно зрелого винограда они появились. Если лучшие вина выдержать еще немного, то они станут просто неотразимыми,— хотя и сейчас они изумительны.

1989 Еще один чудесный жаркий год богатого, зрелого красного бордо. Появилось множество роскошных вин, и если в них и есть какой-то недостаток, то это — низкая кислотность. Некоторые виноградники Грава пострадали от чрезмерного зноя, но большинство вин получились долголетними. Не стоит проходить мимо этих шедевров, пока они еще вокруг нас. Ведь когда они закончатся, мы потеряем очень много.

1988 Самый «классический» из трех величайших годов бордоских красных вин — 1988,1989 и 1990-го. Вина более плотные, более насыщенные танином, чем вина последующих урожаев. Лучшим из них требуется 15 лет, чтобы достигнуть пика. Те, что пониже классом, уже чудо как хороши. Год подходит любителям нежного красного бордо с нотками кедра и табака.

1987 Легкие, но мягкие вина, уже достигшие высшей точки, которая, впрочем, не очень вдохновляет. Даже лучшие из них не долголетние, их не стоит долго выдерживать. Они весьма привлекательны, но никогда не станут великолепными. Слишком уж влажный был урожай. Но все равно пейте до дна!

1986 Есть ряд тонких вин. Они достаточно твердые, богатые танином, но им недостает изысканности 1988-го. Пить их нужно сейчас.

1985 Красное бордо этого года исключительно соблазнительно. Это богатые, аромат ные, восхитительные вина, и некоторым коммунам Bourgeois удалось создать вина, лучшие за всю историю этого класса. Но этим урожаем стоит насладиться сразу а не оставлять на потом.

1984 Такого не было даже в 1980-м. В этом году «мерло» потерпел неудачу и большинство молодых вин оказались плоскими и безвкусными. В зрелых винах наблюдается та же ситуация. Единственным исключением являются лишь лучшие вина Медока. Эти вина нужно выпить сейчас или вообще выкинуть.

1983 Некоторые вина этого года созрели достаточно рано, но лучшие до сих пор в процессе созревания. Урожай получился достаточно танинным, но вина обладают замечательным сухим, кедровым вкусом. Особенно это впечатляет в винах Марго.

1982 Первый из дивных урожаев 80-х, именно он положил начало этой удивительной декаде. Вина этого года отличаются богатством вкуса, гибкостью, они созданы из сочного, наливного винограда. Многие вина достигли своего апогея, а лучшие даже сейчас уже пьются с удовольствием.

1981 Этот год затмили последующие урожаи, но и на самом деле его нельзя поставить в один ряд с ними по зрелости и эффектности винограда. Но лучшие вина хороши, это классическое красное бордо. Большинство из них нужно пить сейчас.

1980 У этого года репутация бедного. Урожай не был плох, но и не был достаточно хорош. Просто милое, достаточно легкое, травянистое красное бордо с оттенком листьев черной смородины. Оно очень хорошо пьется и поэтому, скорее всего, к сегодняшнему дню уже закончилось.

1979 Темные красные вина с богатым букетом, созданные из отличного зрелого винограда.

1978 Роскошный, потрясающий урожай, вина получились фруктовые, с оттенком черной смородины. Вина высшего класса сейчас достигли расцвета и приносят одно удовольствие. Вина классом пониже уже стоило бы выпить.

Урожаи постарше

1975 Этот урожай обманул всеобщие ожидания и доказал, что виноград все еще может обвести вокруг пальца и лучших специалистов. Они предрекали богатый урожай, такой же как был в 1961. Но никому не удалось совладать с избытком танина.

1970 Лучшие вина этого года все еще на высоте и представляют собой замечательный, зрелый напиток

1966 Некоторые вина этого года интересны и по сей день, но многие уже начинают терять свою привлекательность

1962 Вина разнятся от хороших до очень хороших, правда, их затмевает предыдущий урожай.

1961 Удивительный год насыщенных, ароматных и пряных вин. Лучшие вина все еще великолепны. Конечно, если вам удастся их найти.

1955 Зрелые стильные вина. Первый действительно удачный по количеству и качеству послевоенный год. За ним последовал год, когда сильный мороз сгубил огромное количество лоз.